Cosa aspettarsi davvero
Va detto subito, senza attenuazioni: riprodurre un profumo in casa non è possibile. Un profumo commerciale contiene decine di molecole di sintesi che non si comprano al dettaglio, la formula è coperta da segreto industriale e le proporzioni sono il risultato di centinaia di prove fatte con strumenti che in casa non ci sono.
Quello che si può fare è diverso e ha comunque un valore: riconoscere la famiglia a cui un profumo appartiene, individuare annusando alcune delle materie principali, e costruire qualcosa che vada nella stessa direzione. Il risultato somiglierà nell'impressione generale e non nel dettaglio.
La miscela che si ottiene con questo metodo dura sulla pelle fra tre e cinque ore a seconda della direzione scelta. Chi conosce bene il profumo di partenza sentirà subito che è un'altra cosa. Chi lo conosce vagamente potrà trovarlo simile.
Ha senso farlo se ti interessa capire come è costruito un profumo che ami. Non ha senso se cerchi un modo per non comprarlo: quella strada non esiste, e chi la promette sta vendendo qualcosa.
Prima di iniziare
Naturale non significa sicuro sulla pelle. Lavorando per tentativi userai molte materie: fai il test cutaneo per ciascuna nuova, una goccia diluita all'incavo del gomito e ventiquattro ore di attesa.
Gli agrumi espressi a freddo sono fototossici: bergamotto, limone, lime, arancio amaro e pompelmo non vanno sulla pelle esposta al sole. Usa versioni FCF.
L'alcol è infiammabile: lavora lontano da fiamme e fonti di calore. Solo vetro, mai plastica. Gli oli essenziali non si ingeriscono mai. In gravidanza, sui bambini piccoli e su chi ha la pelle reattiva conviene sentire un parere medico prima di usare qualunque preparazione profumata.
Cosa serve e dove trovarlo
Serve prima di tutto il profumo di partenza e una serie di mouillette, cioè le strisce di carta assorbente su cui si prova il profumo. Poi un corredo di materie ampio, perché non sai in anticipo che cosa ti servirà.
Un corredo di base per l'analisi comprende almeno: bergamotto FCF, limone FCF, petitgrain, neroli, lavanda vera, geranio, rosa diluita al dieci per cento, gelsomino diluito al dieci per cento, ylang ylang, pepe nero, cardamomo, cedro dell'Atlante, cedro della Virginia, sandalo diluito, vetiver diluito, patchouli, incenso, tintura di benzoino, tintura di vaniglia, tintura di fava tonka, tintura di labdano.
Per la prima prova, una volta identificata la direzione, servono su venti millilitri: diciotto millilitri di alcol etilico a novantasei gradi per uso cosmetico; un millilitro di acqua distillata; e da trenta a quaranta gocce complessive di materie odorose, distribuite secondo quello che hai individuato.
Servono anche quattro o cinque flaconi di vetro scuro da cinquanta millilitri, una pipetta graduata e un quaderno.
Va detto che alcune materie non hanno equivalente naturale accessibile: i muschi bianchi di sintesi, gli aldeidi, l'ambroxan e molte molecole legnose moderne non sono sostituibili. Quando il profumo che vuoi analizzare si regge su queste, la distanza fra l'originale e la tua versione sarà grande.
Il procedimento per analizzare e riprodurre un profumo
- Spruzza il profumo di partenza su una mouillette e annusalo a intervalli regolari per due ore, scrivendo ogni volta che cosa senti. Servono tre momenti: subito, dopo dieci minuti, dopo un'ora e mezza. Non annusare dal flacone: l'alcol non ancora evaporato falsa tutto.
- Scrivi le impressioni in parole comuni, non in nomi di materie. Per esempio: apre agrumato e amaro, poi arriva qualcosa di fiorito e polveroso, alla fine legno e dolce.
- Individua la famiglia. Agrume in testa e fondo amaro e muschiato indicano un chypre. Lavanda e fieno indicano un fougère. Fondo dolce e resinoso indica un orientale. Agrumi con poca coda indicano una colonia.
- Passa al riconoscimento delle materie. Prendi le mouillette con le tue materie una per una e confrontale con quella del profumo, annusando alternativamente. È lento e va fatto con calma: si riconoscono in genere fra tre e sei materie su venti o trenta presenti.
- Fai una pausa di almeno mezz'ora ogni venti minuti di lavoro. Il naso si adatta e dopo poco tempo smette di distinguere: continuare produce solo errori.
- Scrivi la formula di prova con le materie riconosciute, dando la quantità maggiore a quella che nel profumo sembra dominante. Non aggiungere materie che non hai riconosciuto solo perché la famiglia le prevede.
- Prepara la prova su venti millilitri e falla riposare due settimane.
- Confronta la prova con l'originale su due mouillette affiancate, negli stessi tre momenti dell'analisi iniziale. Scrivi le differenze.
- Correggi una sola cosa per volta. Le correzioni tipiche sono tre: manca amarezza in apertura, e allora si aumenta l'agrume; manca corpo nel mezzo, e allora si aggiunge un fiore; manca lunghezza, e allora si aumenta il fondo.
- Ripeti fino a quando la direzione ti convince. Tre o quattro versioni sono la norma. Poi riproduci su cinquanta millilitri moltiplicando per due e mezzo e fai maturare sei settimane.
L'attesa: cosa succede mentre matura
Tieni le prove al buio, fra i diciotto e i ventidue gradi, etichettate con numero e data.
Due settimane per ogni prova, sei per la versione definitiva.
Durante l'attesa succede una cosa che complica il confronto e va conosciuta: la tua miscela cambia mentre il profumo commerciale di riferimento no, perché è già maturato e stabilizzato. Confrontare una prova di una settimana con un profumo finito è un confronto scorretto, e porta quasi sempre a correggere nella direzione sbagliata.
Conserva tutte le versioni. Nel confronto fra la prima e la quarta si vede il lavoro fatto, ed è anche il modo migliore per capire quali correzioni hanno funzionato.
C'è anche una questione che riguarda il profumo di riferimento. Se il flacone che stai analizzando è aperto da anni, la sua testa è già in parte perduta e stai confrontando la tua prova con una versione invecchiata dell'originale. In quel caso l'apertura ti sembrerà più povera di quanto sia in realtà, e correggerai la tua miscela nella direzione sbagliata.
Come capire se sta andando bene
Dopo due settimane, confronta la prova e l'originale su due mouillette, annusando alternativamente e con pause.
Alla prima versione la distanza è sempre grande, e in un modo caratteristico: la tua miscela sembra più semplice e più rustica. È previsto, perché un profumo commerciale ha decine di materie mentre la tua ne ha cinque o sei.
Alla seconda o terza versione dovresti riconoscere l'impressione generale, cioè capire che le due mouillette appartengono alla stessa famiglia e vanno nella stessa direzione. Questo è il traguardo realistico del metodo.
Se anche alla quarta versione la differenza resta enorme e non riesci a capire dove, il profumo di partenza si regge probabilmente su materie di sintesi non disponibili. Non è un fallimento tecnico: è il limite di cui si parlava all'inizio.
Durante le prove non annusare più di venti minuti di seguito, non correggere più di una cosa alla volta, non aggiungere materie che non hai riconosciuto sperando di avvicinarti per caso.
Come provarlo quando è pronto
Filtra e travasa la versione definitiva. Prova su mouillette accanto all'originale: intingi la tua, spruzza l'altro, aspetta dieci secondi che l'alcol evapori e annusa alternativamente.
All'apertura le due sono di solito abbastanza vicine, perché le materie di testa sono spesso naturali anche nei profumi commerciali. Dopo dieci minuti la distanza si allarga, perché il cuore di un profumo industriale contiene quasi sempre molecole di sintesi. Dopo un'ora e mezza la distanza è massima, perché i fondi moderni sono costruiti quasi interamente con materiali che non esistono in natura.
Sulla pelle prova la tua versione su un polso e l'originale sull'altro. Vedrai che anche la velocità di evoluzione è diversa: la tua cambia più in fretta.
La durata reale della tua versione è fra tre e cinque ore, contro le otto o dieci di un profumo commerciale.
La variazione
La prima variazione riguarda il metodo di correzione dopo il primo tentativo, ed è la parte che si impara peggio. Se la tua versione è troppo semplice rispetto all'originale, la tentazione è aggiungere materie nuove. Quasi sempre funziona meglio il contrario: aumentare la complessità dentro una stessa famiglia, per esempio usando due legni invece di uno e due agrumi invece di uno. La ricchezza percepita viene dal numero di materie simili più che dal numero di direzioni diverse.
La seconda variazione accetta la distanza e la sfrutta. Invece di inseguire l'originale, prendi la tua terza versione e portala dove ti piace di più, allontanandoti volutamente. Quello che ottieni non somiglia a nulla in commercio ed è la cosa più interessante che può uscire da questo esercizio.
La terza variazione è di metodo. Prova ad analizzare un profumo molto vecchio, di quelli formulati prima degli anni Sessanta. La distanza fra la tua versione e l'originale sarà molto minore, perché quei profumi contengono una percentuale di materie naturali molto più alta.
Cosa può andare storto
- Non riconosci nessuna materia. È normale all'inizio. Il riconoscimento si allena annusando le materie pure per settimane prima di provare ad analizzare un profumo finito.
- Il naso si stanca subito. Adattamento olfattivo. Pause di mezz'ora ogni venti minuti, e annusare l'incavo del proprio gomito fra un confronto e l'altro aiuta a resettare.
- La tua versione è sempre più rustica. Non è un errore correggibile: dipende dal numero di materie. Aumentare la complessità dentro le famiglie già presenti riduce la differenza.
- Ogni correzione allontana invece di avvicinare. Stai confrontando una prova giovane con un profumo maturo. Aspetta due settimane prima di ogni giudizio.
- Il profumo di partenza è tutto di sintesi. Non c'è rimedio. Scegli un profumo diverso, più semplice o più antico.
- Conservazione. Le prove durano fra otto mesi e due anni a seconda delle materie. Tienile in vetro scuro sotto i venticinque gradi, etichettate con numero e data, perché il valore di questo lavoro sta tutto nel poter confrontare.